Наше СТО «BLACK SERVICE» идёт в ногу со временем, и по-этому рады сообщить ,что теперь мы предоставляем услуги техобслуживания , ремонта ходовой части электромобилей Nissan Leaf , а так же компьютерной диагностики данных электромобилей (Высоковольтные батареи, АКБ и электрооборудование).
На дворе XXI век, работой двигателя авто давно управляет компьютер, который регулирует подачу топлива и зажигание в зависимости от внешних условий. Но большинство автолюбителей так и не успели перестроиться вслед за прогрессом, допуская ошибки при прогреве двигателя в холодное время года. Методики пуска и прогрева в мороз, актуальные 20 лет назад, для современных двигателей бесполезны, а иногда и вредны.
Нельзя не греть
Существует распространенное мнение, что современные автомобильные двигатели не нуждаются в прогреве перед началом движения. Это заблуждение. Прогрев двигателю необходим, езда на холодном моторе до добра не доведет.
В эксплуатационных картах на все типы двигателей и во все времена есть четкое указание: прогрев двигателя необходим для достижения рабочих зазоров между деталями и приведения технических жидкостей к заданным показателям вязкости. Двигатель изготовлен из разных металлов, которые имеют разные показатели температурной деформации. Конструкция двигателя рассчитана на эксплуатацию в заданном температурном диапазоне, который достигается за счет прогрева мотора на холостом ходу.
Эксплуатация двигателя без прогрева может стать причиной серьезных его повреждений.
Нельзя греть двигатель «по температуре»
Традиционно прогрев автомобильного двигателя водители контролируют по показаниям датчика температуры. Большинство современных двигателей внутреннего сгорания имеют рабочую температуру в 90 градусов. Но этот подход неверен. Для автолюбителя он может обернуться чрезмерным расходом топлива на прогрев и значительной потерей времени.
Прогреть автомобиль на холостом ходу до 90 градусов при температуре в минус 20 можно. Но на это уйдет 30-40 минут. Тратить топливо и время на такой прогрев нецелесообразно.
Машинное масло густеет при низких температурах. Минеральное теряет вязкость при температуре 15-20 градусов мороза, «полусинтетика» при 25-30 градусах ниже нуля. Густое масло негативно сказывается на работе двигателя внутреннего сгорания.
Масло в двигателе выполняет сразу три функции: смазка трущихся поверхностей, отвод продуктов износа и охлаждение подвижных деталей. В случае отрицательных температур последние два пункта не актуальны. Остужать холодный мотор не надо, а износ в этом режиме незначителен. Но вот смазки двигателю не хватает, из-за этого возрастает сила трения.
Высокие силы трения ведут к высокому расходу топлива. Почти все современные автомобили имеют бортовые компьютеры, которые отображают показатели расхода. По- этому мы советуем греть автомобиль «по расходу».
Автмобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил на холостом ходу расходует 0,8-0,9 литра топлива в час. При запуске холодного двигателя этот показатель обычно составляет 2,7-3 литра в час. Для выхода двигателя на рабочий режим достаточно прогреть его до нормальных показателей. Ждать прогрева в 90 градусов – напрасная потеря времени и бензина.
Нельзя «газовать» во время прогрева
Некоторые автолюбители пытаются ускорить прогрев автомобиля за счет повышения оборотов двигателя. Но «газовать» холодным двигателем нельзя.
«Все зазоры в двигателе рассчитаны на определенную вязкость масла, при низких температурах вязкость смазки увеличивается, и она не способна протечь между трущимися поверхностями. Детали работают в режиме масляного голодания. Что ведет к их повышенному износу.
Причем износ в этом случае носит резкий, почти взрывной характер. Могут выйти из строя кольца на поршнях, а на зеркале цилиндра образуются задиры и щербины, которые можно будет исправить только в ходе капитального ремонта двигателя.
Мотор нужно прогревать на холостом ходу, не дотрагиваясь до педали газа. В этом случае выход на рабочий режим пройдет без последствий.
Нельзя использовать подогреватели масла
Некоторые автолюбители для пуска двигателя в холодный период используют так называемые подогреватели масла. Это устройство представляет собой нагревательный элемент, который устанавливается в отверстие масляного щупа и подключается к автомобильному аккумулятору. Предполагается, что данное устройство прогреет масло, вернет ему текучесть и упростит прогрев. Но это всего лишь маркетинговая уловка. От этих устройств больше вреда, чем пользы.
Подогреватели масла не решают проблем запуска и прогрева двигателя в зимний период. Мощность этих устройств редко превышает 20-30 ватт, что явно недостаточно, чтобы прогреть 3,5-4 литра масла в холодном двигателе при температуре в минус 20. В некоторых случаях температура подогревателя настолько велика, что масло на его поверхности начинает пригорать, при этом весь объем остается холодным.
Нельзя резко трогаться
Масло есть не только в двигателе, но и в коробке передач. Оно так же густеет при низких температурах и в коробке происходят процессы, аналогичные процессам в двигателе. После прогрева мотора, масло в коробке остается холодным. Поэтому резко трогаться нельзя. Механики советуют плавный старт и движение со скоростью не более 10 км\час первые 300-400 метров. Этого вполне достаточно, чтобы масло в коробке начало выполнять свои функции.
Те, кто часто бывает за городом, знают, что получается, если с машиной что-то случилось и они застревают неизвестно где без признаков жизни в округе. Это может вылиться в оплату недешевого эвакуатора, кучу потраченного времени, и даже холодную ночь, проведённую в яме.
Мы приводим список из 25 пунктов, в котором указывается то, что обязательно всегда должно быть у вас в машине. Вам не придется набивать машину до краев: практически все здесь упомянутое может с легкостью поместится в небольшую коробку в багажнике.
Инструкция по эксплуатации. Это та вещь, которая должна всегда находиться в бардачке, но перед поездкой стоит убедиться, что она действительно в машине. В инструкции есть огромное количество полезной информации, которая вам может пригодиться в пути: например, детальная иллюстрированная инструкция замены колеса и т.п.
Старый мобильный телефон, в выключенном состоянии, с полностью заряженной батареей. Даже если на счету нет денег, по нему можно набрать экстренные номера (101,102,103)
Одеяло. Даже если стоит теплая погода, вы можете попасть в ситуацию, когда вам придется провести несколько ночных часов в машине. С одеялом вы можете укутаться, согреться и поспать.
Радио на батарейках (и дополнительные батарейки). Если погодные условия станут опасными для здоровья или жизни, по радио вы можете услышать указания, как себя вести и что делать.
Бутылка воды. Она жизненно необходима, ели вы застрянете надолго.
Высококалорийная еда или сухой паек. Необходима по той же причине, что и вода. Можно возить в машине орехи. Некоторые берут с собой полуфабрикаты, которые достаточно залить горячей водой.
Карта. Возите с собой детальную карту местности, по которой ездите, или даже атлас, если пространство позволяет. Не стоит полностью полагаться на GPS-навигатор.
Кабель для аккумулятора. Это может помочь завести машину, если сел аккумулятор – у вас или у кого-то другого.
Аптечка (с инструкцией). Это жизненно важно, если вы попали в аварию и кто-то пострадал. Быстрая остановка кровотечения может предотвратить шок.
Герметик шин. Если вы пробили колесо, герметик поможет дотянуть до ближайшей СТО. Лучше возить с собой два герметика.
Ремкомплект для устранения прокола шин. Если шина быстро спустилась, ремкомплект поможет быстро и довольно качественно починить ее на короткий срок.
Манометр. Возможно, в нем нет жизненной необходимости в экстренных ситуациях, но без него не обойтись при профилактике – поддержание давления в шинах не только уменьшает расход топлива, но и минимизируеи риск взрыва шины.
Светоотражатели. Они просто необходимы, чтобы другие водители могли заметить вас ночью, если вам нужно поменять шину и т.п.
Фонарик (и запасные батарейки). По той же причине, фонарик просто необходим, если вам нужно поменять ночью колесо.
Проникающая жидкость. Она поможет открутить болты, которые не откручиваются вручную.
Огнетушитель. Если при аварии или по какой-либо другой причине возникло пламя, огнетушитель поможет остановить его, пока оно не стало причиной настоящей катастрофы.
Зарядное устройство для батареек. Несколько перечисленных здесь предметов работают на батарейках. Зарядное устройство можно подключить прямо в машине и зарядить батарейки (если они перезаряжаемые).
Сменная одежда. Этот пункт очень-очень важен в одном случае: если вам необходимо заменить шину в снег или в дождь. Вы в любом случае промокнете, и сидеть потом в мокрой одежде – не лучший вариант.
Полотенце. Полотенце можно использовать по-разному: оно помогает согреться ночью, вытереться, если вы промокли, а также вытащить машину из грязи, льда или снега (полотенце нужно подложить под шину, чтобы улучшить сцепление).
Водостойкая клейкая лента. Она поможет на время прикрепить, например, глушитель, если он отвалится.
Кусок ковролина. Если вы застрянете в грязи, снегу или на льду, кусок ковра – это как раз то, что поможет вам выбраться. Втисните его как можно дальше под ведущие колеса, потом стартуйте в ту сторону, с которой положили ковер. Такое нехитрое приспособление не раз выручало многих.
Деньги на «всякий случай». Маленькая сумма денег всегда может понадобиться – как минимум, чтобы заплатить тому, кто будет тянуть вас на тросе.
Дорожная соль (зимой) может спасти вас, если вы застряли на льду.
Лопата (зимой) поможет выбраться из снега. Также может выручить и летом, если вы застряли в песке.
Шапка, шарф и перчатки (зимой) помогут избежать обморожений, если на улице мороз. Возите с собой несколько пар, если едите с пассажирами.
Все это есть у вас машине? Прекрасно! Значит, вы готовы справиться практически с любой неприятной ситуацией на дороге.
Наверное, нет ни одного водителя, который хотя бы раз в жизни не задавался вопросом экономии топлива. Особенно актуальна эта проблема для владельцев автомобилей среднего и эконом-класса, ведь их расходы то и дело стремятся превысить доходы, а цены на бензин постоянно растут. Однако, отчаиваться и ставить автомобиль «на прикол» ни в коем случае не стоит. Есть ряд очень простых и эффективных способов существенной экономии топлива.
Стиль езды
Одно из важнейших слагаемых экономии бензина кроется в том, как водитель управляет своим автомобилем. Сумев адаптировать стиль вождения, можно добиться очень неплохих результатов. Шутка ли, некоторым «драйверам» удается экономить до 25% бензина! Что же для этого нужно? Избавиться от агрессии за рулем!
Во-первых, перестаньте прикладываться к педали акселератора так, словно хотите продавить ею пол. Не важно, идет ли речь о старте с места или наборе скорости. Любое такое резкое нажатие приводит к повышению прожорливости двигателя в разы, и в этом нет ничего удивительного — чтобы как можно быстрее разогнать тяжелый автомобиль, мотору приходится задействовать всю свою мощность, а это возможно только при максимально интенсивной подаче топлива.
Не менее важно научиться правильно работать и с коробкой передач. Часто водители, особенно начинающие, допускают ошибки в выборе оптимальной передачи в тех или иных условиях, не осознавая, что увеличивают тем самым расход топлива. Какой-то универсальной формулы здесь нет. Посоветовать можно лишь чаще обращать внимание на тахометр. Оптимальный интервал для переключения передач, как правило — 1500-3000 об/мин. Если стрелка ушла выше, переходите на повышенную передачу, если ниже — на пониженную. Последнее особенно важно, поскольку при слишком малых оборотах коленвала давление масла падает, а износ двигателя увеличивается. Естественно, вышесказанное относится только к коробкам с ручным переключением. Автоматические трансмиссии сами выбирают момент переключения, но за это почти всегда приходится расплачиваться дополнительным 10-15% потребляемого топлива.
Еще один фактор — выбор скорости движения. Значимость этого аспекта переоценить сложно, ведь чем быстрее едет автомобиль, тем выше становится сопротивление воздуха, и тем больше отдачи требуется от двигателя. Поехали в два раза быстрее — сопротивление увеличилось в четыре раза. Выводы о расходе топлива сделать несложно, но есть оптимальный диапазон скорости, удерживаясь в котором Вы будете ехать и быстро и экономично одновременно. Это диапазон от 60 до 90 км/час. Именно в нем производители автомобилей проводят замеры расхода топлива, и получают хорошие результаты.
«Вредные советы»
Все то, что будет сказано в этом разделе, мы адресуем только водителям с большим опытом. Тот, кто хоть на секунду допускает мысль о собственной неуверенности за рулем, ни в коем случае не должен пытаться экономить бензин описанными ниже способами. Предупреждаем— это может быть опасно.
На загородных трассах можно воспользоваться «воздушным мешком» от автомобиля, едущего впереди. Проще говоря, нужно оказаться в зоне разряжения воздуха, желательно, более габаритного транспортного средства. В зависимости от скорости и дистанции, это может дать аж 40-процентную экономию топлива за счет снижения сопротивления воздуха. Оптимальная дистанция между двумя легковыми автомобилями составляет не более 2 метров, между грузовым и легковым автомобилями — не более 4 метров, между автобусом и легковым автомобилем — не более 5 метров. Назвать такую дистанцию безопасной никак нельзя, поэтому бдительность водителя должна быть максимальной.
Еще один из способов, которые иногда рекомендуют — на спусках переводить коробку передач в режим «Нейтральный», однако мы не только сомневаемся в эффективности такого метода, но и категорически против его применения. Это очень опасно, особенно на мокрой и скользкой дороге, а если заглохнет двигатель и вместе с ним отключатся усилители руля и педали тормоза…. К тому же, когда двигатель работает на холостом ходу, топливо в него продолжает поступать. Куда эффективнее преодолевать спуски с включенной наивысшей передачей, но с отпущенной педалью акселератора (принудительный холостой ход). В этом случае электронный блок управления двигателем практически прекращает подачу топлива и не возобновляет ее до тех пор, пока обороты коленчатого вала не упадут ниже определенного порога. У каждого двигателя он свой, но в среднем равен 1500 об/мин. Учитывать нужно лишь то, что автомобиль на принудительном холостом ходу будет терять скорость. Этот эффект называется “торможение двигателем”
Сопутствующие факторы
Влияние на расход топлива оказывает не только стиль вождения, но и целый ряд обстоятельств, к которым водитель, впрочем, тоже имеет отношение. Хотите сэкономить — выгрузите из багажника все ненужное. Зачем возить с собой килограммы бесполезного балласта? То же касается и всевозможного электрооборудования. Пользоваться им без особой надобности — платить за лишний бензин. Один только кондиционер увеличивает расход примерно на 15%, обогрев заднего стекла — еще на пару процентов и т. д.
Некоторые водители в своем стремлении сэкономить, порой, доходят до курьезных крайностей. Одна из таких — не опускать стекла, поскольку это плохо влияет на аэродинамику, создает нежелательные завихрения воздуха и увеличивает сопротивление качению автомобиля. По сути, так оно и есть, однако перерасход бензина в этом случае составляет всего 1-1,5%. Стоит ли это невыносимой духоты в салоне, решайте сами.
Кстати, не меньше, чем встречные потоки воздуха, на расход топлива влияет вода. Даже небольшие лужи заметно притормаживают автомобиль, поэтому, если Вы до конца прониклись идеей экономии, старайтесь избегать поездок в сильный дождь.
Дело техники
И последняя по очередности, но не по значимости, порция советов и рекомендаций по экономии топлива. Сугубо техническая.
Многие водители, порой, забывают следить за давлением в шинах, и очень зря. Снижение давления во всех четырех колесах всего на 0,1 атм. увеличивает расход на 2-3%. Чем ниже давление, тем, соответственно, выше расход, но переигрывать с давлением тоже не стоит. При 2,5 атмосферах автомобиль будет казаться более «жестким» на мелких неровностях, а если поднять давление до 3 атмосфер — существенно увеличится тормозной путь, а это уже опасно, особенно на мокрой и скользкой дороге.
Кстати, многие производители автомобильных шин уверяют, что их революционные рисунки протекторов и составы резиновой смеси также помогают экономить топливо. Проверить, насколько правдивы такие заявления мы, к сожалению, не можем, равно как не можем и опровергнуть их. Зато мы точно знаем, что крайне негативно на расход топлива влияет неверный развал-схождение, неисправный катализатор и грязный воздушный фильтр. Кроме того, двигатель станет менее прожорливым, если использовать для его смазки масло с низкой вязкостью — синтетику или полусинтетику.
Некоторые специалисты в качестве рекомендации предлагают уменьшить холостые обороты двигателя с 900-1000 до 500-600. Если верить «технарям», никакого вреда силовому агрегату это не принесет, а преимущество будет очень заметным, особенно в крупных городах, где в пробках автомобили проводят много времени. Правда, способ этот применим далеко не ко всем моторам, поскольку часть из них не сможет устойчиво работать на таких низких оборотах, то есть двигатель будет часто глохнуть.
Иными словами, метод очень спорный, несмотря даже на то, что существуют еще более сомнительные средства экономии топлива. Такие как магнитные активаторы, рекламу которых сейчас можно увидеть не только в прессе или в Интернет, но и на телевидении. Производители этих чудо-устройств уверяют, что достаточно прикрепить специальный магнит на топливопровод, как расход сократиться аж на 30%. Якобы, когда топливо проходит через электромагнитное поле, его молекулы упорядочиваются, благодаря чему топливо сгорает с большим КПД. В том, что это шарлатанство чистой воды уверены специалисты авторитетного немецкого автоклуба ADAC. Их независимые исследования показали, что магниты не могут оказывать ни малейшего влияния на качество горения топлива, поскольку его теплопроводность зависит исключительно от количества атомов углерода и водорода. То есть повлиять на характеристики мотора может только изменение состава горючей смеси, а к магнитным активаторам это не имеет никакого отношения.
Бытует мнение, что значительной экономии можно добиться за счет использования бензина с меньшим октановым числом (92-й вместо 95-го, например). Конечно, такое топливо дешевле, но экономия от этого весьма и весьма сомнительна. Дело в том, что все без исключения автопроизводители регулярно стремятся повысить КПД своих двигателей, а это ведет к увеличению степени сжатия и повышению рабочей температуры силового агрегата. Как результат, моторы требуют такое топливо, которое обладает высокой детонационной стойкостью. Использование бензина с меньшим октановым числом, чем предписано производителем, ведет к увеличению вероятности его самовоспламенения, перегреву и повышенному износу деталей двигателя и его дорогостоящему ремонту.
Кто-то может возразить, что в бензин с меньшим октановым числом можно добавить так называемые присадки (мол, 92-й на АЗС это тот же 95-й, но без присадок), но и здесь мы готовы возразить. Бензина без присадок в продаже не найти, поскольку он очень быстро теряет свои свойства. Полный набор необходимых топливу веществ производители добавляют в процессе производства, причем, делают это в строго выверенных пропорциях. Если добавить в такой бензин присадки сторонних производителей, это может навредить не только двигателю, но и здоровью, потому что превышение концентрации химических веществ в топливе делает его сильно ядовитым.
Надеемся, из всего вышесказанного Вы сможете сделать правильные выводы и выбрать для себя наиболее эффективные и безопасные способы экономии топлива.
На сегодняшний день ни один человек не представляет свое существование без транспорта. Благодаря автомобиль ному транспорту мы можем перемещаться на большие расстояния в кратчайшие сроки, можем перевозить различные грузы, или же использовать автомобиль для проведения различных гонок и других интересных развлечений. По индивидуальным характеристикам автомобили можно разделить на легковые, внедорожники, кроссоверы, грузовые и так далее. Но не стоит забывать о том, что даже если вы являетесь владельцем наиболее выносливого автомобиля, вы не всегда сможете противостоять великим силам природы.
Главной ошибкой большинства автомобилистов является переоценка возможностей своего автомобильного транспорта: они намеренно отправляются в наиболее труднопроходимые участки, где их и подстерегает опасность пробуксовки, и вот тут-то и возникает серьезная проблема: как же вытащить автомобиль «из беды» самостоятельно? В данном материале мы раскроем некоторые секреты, которые пригодятся вам при вытаскивании автомобиля из грязи, песка или снега, а также рассмотрим варианты предотвращения пробуксовки и расскажем о том, какие подручные устройства помогут вам справиться с проблемой.
Большинство автомобилистов, а особенно тех, у кого в гараже стоит габаритный внедорожник, одолевает неуемное любопытство и страсть к неизведанным территориям. Те, у которых, как говорится, «бензин играет в крови», отправляются в незнакомые местности, тем самым проводя своему автомобилю своеобразный тест-драйв. Итогом всего этого может стать сидящий «на брюхе» автомобиль и море хлопот.
Опасность может подстерегать автомобилиста как при езде по проселочным дорогам, так и по лесу или рыхлой местности. Поэтому необходимо быть очень внимательным и осторожным, дабы не нарваться на неприятность. Но что делать, если невезение все-таки вас настигло, и автомобиль застрял? Не стоит паниковать! Давайте разбираться в проблеме вместе.
Допустим, что вы не уследили за управлением и угодили в грязь. Но где бы вы ни застряли, для удачного освобождения из «ловушки» вам нужно запомнить одно главное правило: не спешите вовсю давить на педаль газа – так вы можете увязнуть в грязи еще больше, следовательно, выбраться вам будет уже намного сложней. Также не забывайте: чтобы автомобиль не погрузился в грязь «по самые уши», необходимо проезжать опасные участки на первой передаче, но ни в коем случае не на второй, как это привыкли делать неопытные водители. Таким образом, вы сможете избежать пробуксовки колес. Только при размеренном движении и ощущении габаритов автомобиля вы сможете беспрепятственно преодолеть преграду.
Но что же предпринять, когда вы уже угодили в ловушку? Для начала необходимо по возможности избавить автомобиль от излишних тяжестей. Ни в коем случае не нужно паниковать, нервничать – нужно принимать все необходимые меры обдуманно и последовательно.
В том случае, если ваш автомобиль погрузился довольно глубоко, и вытолкать его не получается, воспользуйтесь веревкой! Необходимо обвязать ею колеса транспорта, при этом стараясь охватить как можно большую площадь колеса. Для этого необходимо вывернуть ведущие колеса, протянуть веревку сквозь диски и обвязать по одному обороту вокруг обеих шин. Далее затягиваем и обрезаем остальное. Это поможет повысить сцепление колес с поверхностью.
Хотя, как показывает практика, более эффективными в решении данной проблемы являются специальные цепи или же противобуксовочные ленты, которые исключают скольжение на поверхности. Если у вас имеется домкрат, не упустите возможности им воспользоваться. Благодаря ему можно приподнять автомобиль, для того чтобы получить возможность уложить ветки или камни под колеса и выбраться из грязевой западни. Но не стоит забывать о том, что домкрат должен быть установлен на твердой поверхности и ни в коем случае не должен проседать вместе с транспортом.
Также можно рассмотреть вариант с использованием ручной лебедки. Пользоваться данным устройством легко, но знать о некоторых хитростях все же не помешает. Первое, на чем нужно акцентировать внимание, – это трос лебедки, длина которого часто не достигает и 5 метров. Поэтому стоит взять с собой дополнительный трос (лучше всего не металлический, а капроновый). На одном конце троса закрепляем металлический крюк, а на втором – делаем петлю.
Перед тем как прицепить лебедку к автомобилю, необходимо точно определить направление, в котором вы должны вытягивать транспорт, так как если тянуть автомобиль в неправильном направлении, он может сесть еще глубже. Главное правило – ведущие колеса должны быть направлены вперед, так как вывернутые колеса могут создавать дополнительное сопротивление.
Более того, лебедку нужно закреплять максимально высоко, так вам будет легче вытащить автомобиль. Наконец, следите за тем, чтобы механизм лебедки не касался земли – в таком случае, в него может забиться грязь, и устройство раскрутится в самый важный момент.
Для автомобилей с передним приводом, для того чтобы выкарабкаться из грязевой трясины, также советуют выворачивать колеса вправо и влево. Такой ход увеличивает шансы автомобиля на то, чтобы он зацепился за твердый грунт. Однако не стоит это делать с заднеприводным автомобилем – это только усугубит ситуацию.
Когда вы уже испробовали все варианты, но выехать из проблемного участка вам все-таки не удалось, для вас имеется еще один нехитрый, но проверенный народом способ, который отлично подойдет автомобилю с ручной коробкой передач. Для того чтобы вытащить автомобиль из грязи, можно воспользоваться буксировочным тросом длиной не меньше четырех и не больше шести метров, к тому же, он должен иметь свойство растягиваться, так как использование такого троса может уменьшить нагрузку в момент резких рывков.
В карбюраторных автомобилях можно также включить первую передачу, втянуть подсос или, как его еще принято называть, – ручной газ и выйти из автомобиля, оставив при этом открытую дверь. После этого попробуйте вначале толкнуть автомобиль возле двери водителя, и как только вы увидите, что автомобиль уже пробует выезжать, сразу запрыгивайте за руль.
Если вы не сможете вытолкать автомобиль из грязи именно возле водительского места, можно попробовать потолкать сзади. Правда, не все могут быстро и ловко запрыгнуть в автомобиль после того, как удастся его вытолкать, ведь пробежать от багажника по трясине не так уж и легко. Исходя из этого, некоторые автомобилисты используют веревку, при этом привязывают ее к высоковольтному проводу зажигания с одного конца и к какому-нибудь столбу или дереву – с другого. Важно рассчитывать длину веревки таким образом, чтобы в тот момент, когда автомобиль выберется из грязи, веревка натягивалась и выдергивала провод, обеспечив этим самым отключение двигателя и избавив вас от необходимости мчаться за автомобилем.
После того как ваш автомобиль выберется из грязи, продолжать движение нужно очень осторожно, причем по наезженной колее, именно там, где утрамбован грунт, и опасность увязнуть снова сводится к минимуму. Но помните, что самым лучшим помощником в вызволении из грязевой ямы является другой водитель, который, в идеале, должен иметь мощное транспортное средство (к примеру, джип или трактор).
После того как вы выберетесь из ямы с грязью и доберетесь до безопасного участка, вам необходимо будет позаботиться о самом автомобиле. После длительного пробуксовывания в грязи тормозные колодки будут сильно испачканы, а это может стать причиной серьезных проблем. Более того, сильно загрязненное дно автомобиля может очень быстро подвергнуться коррозии. Поэтому, стоит незамедлительно осмотреть автомобиль, и вовремя выявить неисправность. Берегите свой транспорт и своевременно заботьтесь о нем.
Передвижение на автомобиле в холодное время года вообще является отдельной историей. Здесь уже возникает вопрос, какие меры предпринимать, если автомобиль погрузился в снег. Для того чтобы снизить риск попадания в крайне неприятную ситуацию и не «зависнуть» в снежной западне, необходимо позаботиться о том, чтобы такой инцидент и вовсе не возник. Что для этого необходимо сделать? Для начала не забывайте вовремя менять летнюю резину на зимнюю.
Если ваш автомобиль все-таки застрял в сугробе, советуем взять из багажника лопатку и попытаться разгрести снег вокруг колес, для того чтобы транспорт смог отъехать назад и, уже разогнавшись, преодолеть препятствие, или же постараться в раскачку переехать через него. Главным помощником для автомобилиста, когда транспорт застрял в снегу, может стать обыкновенный трос.
Итак, как же воспользоваться тросом правильно? Для начала необходимо обхватить тросом находящееся неподалеку от автомобиля дерево или столб. Затем нужно закрепить два свободных конца за проушины на автомобиле. После этого вставляем монтировку или же палку между тросом и начинаем потихоньку накручивать его.
Через пару минут автомобиль начнет двигаться и, таким образом, выбираться из снега. При использовании такого метода нельзя игнорировать и технику безопасности, ни в коем случае не торопиться, так как при отпускании рычага не исключается получение серьезных травм от отдачи. Более того, в холодное время года, увлекаясь освобождением автомобиля, можно с легкостью заработать себе обморожение. Также можно насыпать перед ведущими колесами соли, а затем добавлять песка, чтобы растопить образовывающийся от пробуксовки колес лед.
А теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда ваш автомобиль увяз в песке или гравии. Что делать в такой ситуации? Можно попробовать обкопать колеса и подложить доски или же какие-то подручные материалы (к примеру, камни или ветки), для того чтобы обеспечить колесам надежное сцепление с поверхностью.
В данном случае можно также использовать веревку. Так, если неподалеку от застрявшего автомобиля есть крепкое дерево, можно им воспользоваться и обернуть буксировочный трос вокруг ствола, а потом оба его конца закрепить на буксировочной автомобильной петле. Далее – дело за малым. Находим длинную, крепкую палку или же монтировку, вставляем ее между двумя концами троса примерно по центру, и, наконец, закручиваем трос этим импровизированным рычагом. Длина троса будет понемногу сокращаться, а автомобиль будет сдвигаться с места.
В крайнем случае, можно попробовать смочить песок водой, так можно снизить сыпучесть песка по направлению движения вашего автомобиля. Также, если ни один из вариантов не поможет справиться с проблемой, можно немножко приспустить колеса, и таким образом снизить давление в шинах. Благодаря этому вы сможете добиться увеличения площади сцепления с песком и попробовать выбраться из «ловушки».
А теперь давайте поговорим о том, как можно уберечь себя от попадания в неприятную ситуацию, связанную с пробуксовкой автомобиля. Итак, основы внедорожной езды, как правило, начинаются с определения наиболее уязвимых мест в автомобиле. Зачастую, это колеса, которые очень легко проткнуть, исходя из этого, нужно быть очень внимательным и смотреть «под ноги», дабы не наехать на какой-нибудь сучок или другой острый предмет. В том случае, если вы останетесь хотя бы без одного колеса (ситуацию может спасти запаска, если она у вас имеется), то вы уже не будете думать о том, как вам добраться до места пикника, а всерьез задумаетесь о том, как вернуться на трассу и попросить о помощи, ведь по лесу редко кто ездит.
Для того, чтобы не загрузнуть на рыхлой дороге, ехать по мягкому грунту специалисты советуют исключительно на первой передаче, так как колеса постоянно готовы забуксовать и, как правило, уже толкают перед собой валики из почвы, через которые не могут никак перебраться. Если в данной ситуации повысить скорость движения, автомобиль тут же зароется ведущими колесами в почву и сядет на ось, а если автомобиль полноприводный, то, скорее всего, он сядет на «брюхо», после чего сдвинуть его с места будет достаточно сложно.
Если вы любитель экстремальной езды за городом, околесили всю пересеченную местность и леса, а также любите покататься по краю болота или проехать через речку, будьте готовы к тому, что рано или поздно ваш автомобиль может попасть в «ловушку» и глубоко застрять. В таком случае, вам придется поразмыслить, как выбраться из западни. Мы привели много примеров, каким образом можно выбраться из различных переделок. Но, как вы уже убедились, проделывать какие-либо операции по освобождению без вспомогательных средств очень сложно. Поэтому мы расскажем вам, какой необходимый инвентарь нужно возить с собой в багажнике каждый раз, отправляясь в путешествие по бездорожью.
Итак, первое – это крепкая лопата с хорошей ручкой, которую не жалко будет поцарапать или сломать. У каждого автомобилиста должны быть также домкрат и буксировочный трос. Без них никак. Также можно упомянуть и о лебедке, которая может быть с электроприводом или с приводом от ВОМ (вала отбора мощности). Второй вариант намного мощнее и надежнее, но если двигатель не сможет завестись, то и лебедка не будет работать.
Для того чтобы лебедку можно было эксплуатировать по назначению, ее необходимо за что-то закрепить. Как правило, лебедку прикрепляют к дереву, но если таковых в окрестности не имеется, нужно предвидеть этот момент и запастись той же лопатой – возможно, с ее помощью у вас получится закрепить второй конец троса. Помимо всего этого, вам может пригодиться и что-то такое, что можно подкинуть под колеса. Многие автомобилисты приобретают два рулона сетки с размером ячейки 20 на 20 мм. Чрезмерно широкая сетка вам не нужна, а вот наличие дополнительной длины приветствуется.
Продолжим говорить на тему подготовки авто в холодам.
Морозный день, легкий снег, присыпавший дорогу и ямы на ней. Не вписавшись в крутой поворот, автомобиль уходит в занос, попадает в колдобину и оказывается где-то на обочине со спущенным колесом. Это в лучшем случае. А в худшем – с погнутым диском и выбитой опорой. Знакомая ситуация? Несомненно. Ведь в подобных «приключениях» бывал практически каждый автомобилист. Конечно, во многом причина таких ситуаций — плохая погода и сложные дорожные условия. Но если ходовая часть автомобиля будет тщательно подготовлена к зиме, то степень нанесенных машине увечий окажется гораздо меньше. А то и вовсе повезет «вырулить» невредимым.
Осмотр ходовой
Загнать авто перед наступлением холодов на яму и полностью проверить «ходовку» — это заповедь любого водителя. Неважно, ездит он на новеньком Mercedes-Benz, или на видавшей виды «Таврии». Автомеханик должен проверить углы установки передних колес, жесткость пружин, состояние рессор, стоек и амортизаторов, износ тормозных дисков и тормозных колодок, продиагностировать рулевой механизм (рычаги, тяги), а также убедиться в том, что резина не «лысая», а колесные диски – не деформированы. Если к какой-то из запчастей есть претензии –очень желательно не экономить и произвести замену (например, колодок или амортизаторов). Но даже когда все в порядке, для подстраховки будет не лишним сделать развал-схождение и отбалансировать колеса.
Тормозные диски и колодки
Особое внимание следует уделить тормозной системе. В первую очередь, тормозным дискам и колодкам. В зависимости от модели авто, условий эксплуатации и манеры вождения, их ресурс составляет от 60 до 90 тыс. км. Когда диски изношены, по их краям образуются характерные бортики, которые в буквальном смысле «убивают» тормозные колодки. Кроме того, происходит «отбивание» педали тормоза во время нажатия на нее (особенно, когда нужно затормозить быстро и резко). Колодки же ходят еще меньше – 20-30 тыс. км. Признаком их выработки становится тонкий пронзительный скрип во время торможения, а также вялая реакция автомобиля на педаль тормоза в принципе. К слову, когда пробег автомобиля около 100 тыс. км и более, то с большой вероятностью вместе с колодками придется менять и суппорта.
Тормозная жидкость
То, как автомобиль будет вести себя на дороге и реагировать на педаль тормоза, зависит также и от тормозной жидкости. Производители рекомендуют переливать ее раз в 30-40 тыс. км либо не реже, чем через каждые два года. Авто плохо тормозит? Неохотно слушается педали тормоза? Тоже явный признак, что следует менять тормозную жидкость. Замена может потребоваться и в том случае, если происходит утечка тормозной жидкости. Чтобы выяснить это, во время диагностики на СТО необходимо замерить ее уровень. Если же на пыльниках тормозных цилиндров есть явные следы тормозной жидкости, то разгерметизация системы очевидна. Поэтому, для начала, нужно устранить неполадку и ликвидировать «течь», после чего уже залить новую жидкость.
Трансмиссия
Вместе с ходовой частью автомобиля, очень важно накануне зимы позаботиться и о безупречной работе трансмиссии. Ведь не зря владельцы машин с «механической» коробкой называют сцепление вторым тормозом, который часто помогает избежать аварийных ситуаций. Так что, если есть хоть малейшие претензии к трансмиссии (плохо «втыкаются» передачи, сцепление происходит с рывками и т.д.) – проходим тщательное «обследование» у авто мастера, а заодно меняем масло в коробке, так как именно оно продлевает жизнь ее деталям и бережет бюджет автовладельца от дорогостоящего ремонта.
Можно ли отремонтировать и ездить на такой шине? Давайте разбираться …
Автомобильная шина, не смотря на всю кажущуюся простоту — достаточно сложная конструкция. Если проколы сейчас ей практически не страшны, просто устанавливаем жгут и все, то вот боковые порезы это – досадная неприятность. Особенно обидно, когда резина новая и протектор еще мог бы ходить долгие тысячи километров. Боковой порез не всегда может быть вызван неровной дорогой или какими-то торчащими «арматурами» из покрытия (хотя это также причина). Иногда вам порезать шину могут «доброжелатели» например на парковке около дома, банально заняли чужое место. И вот здесь в чем прикол, если на самом протекторе, то есть сверху шину можно вполне эффективно заделать, то вот боковой порез, это очень сложный и не приятный процесс. Ведь это как правило разрезанный в длину участок, который рассекает резину на две стороны, то есть это уже не прокол. Если заделать неправильно, то ездить на таком колесе очень опасно.
В чем опасность пореза?
Шина это не только кусок резины «сваренный» нужным образом, это реально целая конструкция. Сейчас разделяют два основных типа – это радиальное и диагональное строение. Стоит отметить, что радиальное сейчас берет верх и почти вытеснило своего оппонента с рынка. Если сделать просто слой резины и установить его на металлический диск, а после накачать воздухом, то он просто лопнет под тяжестью машины. Поэтому в строении шины, есть несколько кордов (силовых каркасов): металлический корд — сделан из тонких металлических проволок. Тканевый корд – сделан из капроновых ниток.
Если утрировать, то в начале собирают силовой корд (металлический + капроновый), а затем заливают его резиной. Благодаря этому строению прочность получается исключительной, как сверху, так и с боков. Резиновый слой удерживается металлическим и тканевым кордом – оно не может лопнуть и прекрасно противостоит нагрузкам.
но когда происходит боковой порез – эти корды рвутся, то есть их разрывает (разрезает) и это место становится уязвимым. Ведь связи металлического и тканевого корда нарушены. Конечно, заклеить можно, но эффекта от этого может и не быть. Стоит вам только влететь в яму и заклеенная часть (а обычно клеят резиной) может лопнуть (разойтись).
Можно ли отремонтировать боковой порез?
Знаете отремонтировать можно, хотя это достаточно сложный и недешевый процесс. Изначально вам нужно уяснить – есть ли смысл восстановления такой шины.
Если она уже не новая, пробег на ней большой и протектор уже стерся – восстановление не всегда целесообразно. Потому как ремонт будет стоять почти как эта подержанная шина. Здесь целесообразнее найти такое же только новое колесо и поменять. А вот если резина у вас дорогая, например большой радиус или сложный протектор – рисунок и купить такое колесо будет сложно (да и дорого), то отремонтировать все же стоит. Причем если резина еще и боевая. В общем, всегда взвешивайте ситуацию, руководствуйтесь здравым смыслом и вашими потребностями.
Ремонтируют сейчас, в основном, при помощи вулканизации и термопластыря.
Это так называемые кордовые пластыри — по сути это слой резины с кордами внутри, используется прессованная резина, которая не имеет пор, а значит там не может быть воздуха, даже гипотетически не будет спускать и эффективно заделает прорез. Что я имею в виду под кордами внутри резины? ДА все просто чтобы порез не расползся, в резине есть тканевые вставки, которые будут держать порез. Наклеивается такой «пластырь» двумя способами:
Холодным. Просто сажается на клей в месте пореза.
Горячим. Тут уже нагревают до 150 градусов при помощи специального «вулканизатора» (если грубо выразится это такой утюг для нагревания резины).
При боковом порезе используется только горячий метод, потому как он позволяет эффективно запаивать разорванную резину. Место пореза специальным методом зачищается, сначала снаружи, затем внутри. Затем проходим пылесосом, чтобы убрать всю резиновую стружку — после этого наносится очиститель резины, чтобы удалить жировой слой и накладывается пластырь внутри. Снаружи на очищенный порез наносят слой специального клея, затем заделывают специальной сырой резиной. Далее вулканизатором прижимают порезы сверху и снизу, запаивая их. После этого поврежденное место эффективно запаивается, снаружи остается ровная и гладкая часть.
Так можно ли ездить или нет?
НА данный момент существуют технологии восстановления такой шины, однако все равно нужно держать «ухо востро».
Во-первых, такие колеса нельзя ставить спереди, особенно на переднеприводный автомобиль, ведь большая часть веса кузова находится именно в передней части и очень сильно давит на резину.
Во-вторых, если колесо лопнет на скорости и оно стоит на передней оси, то управляемость машиной сильно упадет, вы даже можете «улететь в кювет». И ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО.
В-третьих, если колесо лопнет на задней оси, то управляемость машиной сохраните, поэтому восстановленное колесо должно стоять именно сзади, а не спереди!
Также я вам не рекомендую высокие скорости на такой резине, даже самая передовая технология не дает 100% восстановления свойств.
Если подвести итог – ездить на восстановленной шине можно, но нужно ставить ее сзади и избегать больших скоростей, разгон на трассе должен быть не более 90 – 100 км/ч. Эти простые правила, помогут сохранить вам не только ваш автомобиль, но и зачастую жизнь. Собственно на этом заканчиваю, берегите себя и своих близких, ведь иногда лучше купить новое колесо, чем заделывать старое.
